Статья разделена на две части. Первая посвящена исходным волокнам — основе любой костюмной ткани. Здесь речь пойдёт о льне, хлопке, шерсти и других базовых материалах. Во второй части мы сосредоточимся на самих тканях: разберём, чем они отличаются не только по составу, но и по фактуре, типу переплетения нитей и иным характерным чертам. Заранее оговоримся, что в статье практически не затрагиваются ткани для подкладок, так как мы сфокусировались на тканях, формирующих внешний облик изделия.
В этом блоке мы разберём ключевые материалы, востребованные в пошиве костюмов, и посмотрим на них с точки зрения баланса «эстетика — практичность». Расскажем о нюансах разных волокон — от роскошной шерсти викуньи до повседневного хлопка, от деликатной баратеи до смесовых тканей с эластаном. Особое внимание уделим разумным компромиссам: когда примесь синтетики оправдана, какие смеси дают удачный результат, а от каких сочетаний лучше отказаться, если вы стремитесь к безупречной классике.
Вискоза (viscose, rayon) — искусственное волокно, рождённое из древесной целлюлозы. У неё есть свои достоинства: она дышит и охотно впитывает влагу, благодаря чему отлично проявляет себя в качестве подкладочного материала. А вот для лицевой стороны костюма она подходит куда хуже.
Нередко вискозу включают в состав ткани, чтобы снизить себестоимость изделия, — и если доля вискозы ощутима, это может сказаться на внешнем виде. Со временем на поверхности способны появиться катышки, а сама ткань будет смотреться не слишком благородно. По способности сохранять тепло вискоза заметно проигрывает шерсти и кашемиру.
Кашемир (cashmere) — материал для классических костюмов, в котором соединяются лёгкость и деликатная мягкость. Он встречается и в чистом виде, и в смесях, например, с шерстью или иными волокнами. При выборе вещей с пометкой cashmere blend стоит проявлять осмотрительность: нередко доля кашемира в них совсем невелика, а синтетики, напротив, добавлено больше, чем хотелось бы. Достойным вариантом порой оказываются изделия, где 90–95% составляет шерсть и лишь 5–10% кашемир.
По теплоизоляционным свойствам кашемир нередко превосходит шерсть, но с оговоркой: многое зависит от плотности полотна. Лёгкая кашемировая ткань может оказаться менее тёплой, чем плотная шерстяная. На ощупь кашемир обычно приятнее и нежнее, хотя в отдельных случаях разница едва уловима.
При всей своей престижности и высокой стоимости кашемир не стоит считать универсальным решением. Брюки из него склонны быстро изнашиваться, а пиджаки, хоть и служат дольше, всё же не всегда оправдывают ожидания с точки зрения долговечности. Если вы ищете оптимальный баланс между ценой и сроком службы, кашемир едва ли станет безупречным выбором.
Лён (linen) — материал, словно созданный для тёплых дней. В нём чувствуется лёгкая непринуждённость, уместная вне строгих рамок дресс‑кода. Его главное достоинство кроется в способности «дышать» и охотно впитывать влагу, благодаря чему в льняном костюме можно сохранять ощущение свежести даже в жару. Правда, комфорт во многом зависит от деталей, например, от выбора подкладки и особенностей кроя. Качественный лён способен служить долго, но не всякая льняная ткань выдерживает испытание временем: изделия из посредственных полотен порой теряют вид уже через пару сезонов.
Есть у льна и своя характерная черта в виде склонности к сминаемости. На брюках и костюмах быстро проступают складки и лёгкие морщинки, и полностью избавиться от них, как правило, не удаётся. По словам немецкого эксперта по мужской одежде Бернхарда Рётцеля, заломы на льне разглаживаются даже медленнее, чем на хлопке, так что владельцу стоит заранее принять чуть небрежный, «живой» силуэт вещи. На пиджаках в зоне локтей нередко формируются мягкие складки наподобие «гармошки». Из‑за этого рукава могут слегка укорачиваться в процессе носки.
Интересной альтернативой становятся смесовые ткани. Сочетание льна с хлопком даёт выразительный летний вариант, хотя брюки из такой материи порой уместно смотрятся и в прохладное время года. Смесь льна с шерстью обычно менее склонна к образованию складок и способна органично вписываться в гардероб круглый год, хотя всё же лучше всего раскрывается в тёплый сезон.
Мохер (mohair) — редкий и самобытный материал для костюмов, рождающийся из шерсти ангорских коз. Ткани из чистого мохера встречаются нечасто: они обладают заметным блеском и особой фактурой, которая придётся по вкусу далеко не каждому. Чаще мохер смешивают с овечьей шерстью, и тогда на свет появляются лёгкие, практичные полотна, отличающиеся высокой износостойкостью и почти полным отсутствием сминаемости. Лёгкий отблеск сохраняется, но при умеренном содержании мохера он не становится навязчивым, а мелкие морщинки на ткани быстро исчезают сами собой.
Как отмечает Бернхард Рётцель, мохер «чрезвычайно эластичен и мнётся даже меньше, чем мериносовая шерсть, так что идеально подходит для официальных летних костюмов». Ткани с добавлением мохера достойны особого внимания при выборе смокингов и классических деловых комплектов: они удачно смотрятся в любое время года. А вот для непарных пиджаков и брюк такой вариант подходит меньше. Здесь иной характер образа диктует свои требования к материалу.
Полиамид (нейлон) — прочный и долговечный синтетик, который нередко добавляют в ткани для пиджаков, чтобы снизить стоимость изделия. Доля в 10–20% вполне уместна: полиамид выступает функциональным «помощником», усиливает структуру ткани, защищает от пиллинга, снижает сминаемость, почти не влияя на внешний вид и тактильные ощущения. В смесовых полотнах (с шерстью, льном, хлопком) он помогает сохранить чёткость переплетения и упрощает уход.
При содержании нейлона от 50% вещь обычно относится к базовому сегменту: характерный блеск, жёсткая фактура и плохая драпируемость ухудшают внешний вид, а низкая воздухопроницаемость и отсутствие теплоизолирующих свойств снижают комфорт в носке. К тому же материал чувствителен к высоким температурам — его нельзя гладить на максимуме или стирать в горячей воде. В классической мужской одежде нейлон считают компромиссным компонентом. Его ценят за практичность, но предпочитают в небольших долях, отдавая приоритет натуральным волокнам.
Полиэстер (polyester) — один из самых распространённых синтетических материалов для костюмов, часто используемый в бюджетных тканях. В классических брюках, пиджаках и костюмах заметное содержание полиэстера обычно сигнализирует о невысоком уровне изделия. Такие вещи редко встретишь в коллекциях ателье, ориентированных на премиальный сегмент, или у марок, делающих ставку на традиционные методы производства.
У полиэстера есть и свои плюсы: он способен повысить износостойкость ткани и сделать вещь более практичной в повседневной носке. Материал слабо мнётся, быстрее сохнет и лучше держит форму, а для некоторых категорий одежды эти свойства становятся ощутимым преимуществом. Иногда попадаются вполне достойные смесовые ткани, например, сочетание шерсти с полиэстером в небольшой пропорции (до 20–30%). Такой микс позволяет сохранить благородную фактуру натуральной шерсти и одновременно добавить изделию устойчивости к деформации и износу. Однако ценители классической одежды обычно советуют не отдавать предпочтение моделям, где доля полиэстера существенна.
Хлопок (cotton) прочно занял своё место в мужском гардеробе. Хлопковые брюки сегодня весьма популярны, а пиджаки и костюмы из этого материала хоть и встречаются реже, но вовсе не считаются редкостью. По стоимости хлопок, как правило, уступает шерсти и тем более кашемиру.
Сезонные особенности у хлопковых вещей довольно гибкие: брюки из хлопка могут быть уместны и летом, и зимой при условии, что плотность ткани подобрана правильно. Пиджаки и костюмы из хлопка чаще носят в межсезонье — с поздней весны до ранней осени. При этом для сильной жары хлопок всё же уступает льну. Последний лучше справляется с задачей сохранять ощущение свежести.
Нередко хлопок смешивают со льном — и такие комбинации порой дают очень удачные результаты. Правда, стоит помнить, что и хлопок, и лён склонны к сминаемости. По способности держать форму и красиво драпироваться они уступают шерстяным тканям. При этом свойства хлопковых полотен могут заметно различаться: от тактильных ощущений и внешнего вида до износостойкости и удобства в уходе. К примеру, большинство хлопковых брюк допустимо стирать в машинке, хотя и здесь бывают исключения.
Шёлк (silk) в чистом виде — редкий гость в мире классических костюмов, так как его редко используют для пошива пиджаков и брюк. Куда чаще этот благородный материал становится частью смесовых тканей: его соединяют с шерстью, кашемиром или льном. Изделия с ощутимой долей шёлка могут эффектно переливаться, притягивая взгляд. Однако есть и более сдержанные варианты, например, матовый шёлк дупиони (dupioni), который умеет выглядеть элегантно без излишнего блеска.
Пиджаки и костюмы из смесовых тканей с небольшой примесью шёлка нередко становятся удачным выбором. Они сохраняют благородство фактуры, но избегают чрезмерной эффектности. Отдельно стоит упомянуть смокинги. Отделка лацканов и пуговиц шёлком — не просто деталь, а канонический штрих, без которого классический смокинг теряет часть своего шарма.
При этом целиком шёлковые костюмы вызывают немало споров. Британский модельер Харди Эмис как‑то заметил, что такие костюмы уместны разве что для итальянцев и итальянских иммигрантов в Америке. Американский имиджмейкер Майкл Антон смотрит на вопрос чуть шире: по его мнению, денди вполне могут носить шёлковые костюмы, но лишь из грубого, матированного шёлка. А вот блестящие варианты, как считает эксперт, больше ассоциируются с образом гангстера.
Важно учитывать и экономическую сторону: ткани из шёлка, пригодные для лицевой стороны костюма, стоят дорого, и изделия из них получаются соответствующими. Бюджетные варианты быстро теряют вид, да и тактильно, и визуально уступают качественным полотнам.
Шерсть верблюда (camel hair) — редкий материал для костюмов, но не запредельно дорогой. Вещь из такой шерсти способна стать тихой гордостью гардероба: она тёплая, комфортная, долговечная, приятная на ощупь и благородная на вид. При сопоставимом уровне качества она нередко оказывается более износостойкой, чем кашемировая.
Единственный нюанс — ограниченность цветовой палитры. Чаще всего ткани из верблюжьей шерсти сохраняют естественный оттенок: один из тёплых тонов коричневого. Однако изредка встречаются и окрашенные варианты. При этом натуральная палитра работает скорее как достоинство: мягкие бежево‑коричневые тона легко вписываются в классический гардероб и удачно сочетаются с базовыми цветами — тёмно‑синим, серым, оливковым. Тонкая фактура верблюжьей шерсти придаёт ткани деликатную матовость и едва уловимую «пушистость», которая смотрится особенно выразительно в мягком свете. Именно поэтому такие костюмы нередко выбирают для осенне‑зимнего сезона, когда хочется одновременно и элегантности, и ощутимого комфорта.
Викунья (vicuna) — изящное животное из семейства верблюдовых, обитающее в Южной Америке. Её шерсть является одним из самых роскошных и дорогих материалов в мире, и встретить её в готовых изделиях можно крайне редко. Одна из причин кроется в особенности добычи: шерсть состригают с диких животных, которых аккуратно отлавливают, стригут в строгом соответствии с правилами и возвращают в естественную среду обитания.
Изделия из шерсти викуньи отличаются необыкновенной нежностью, комфортом и благородной эстетикой. Но их цена настолько высока, что экономическая целесообразность покупки практически отсутствует. К тому же, несмотря на всю изысканность, эта шерсть не может похвастаться выдающейся долговечностью: роскошь здесь берёт верх над практичностью.
Овечья шерсть (wool) по‑прежнему остаётся опорой классического мужского гардероба. Она сочетает долговечность, мягкость, благородную эстетику и комфорт. Как отмечал Бернхард Рётцель, чистая шерсть — самая подходящая ткань для костюма, поскольку устойчива к заломам и элегантно садится по фигуре. При этом разнообразие шерстяных полотен велико: на этикетках встречаются обозначения lambswool, merino wool, virgin wool, pure new wool, Woolmark — они указывают на качество сырья, но не гарантируют безупречный результат.
Шерстяную пряжу делят на worsted (гребённую) и woolen (кардную). Worsted создают из длинных выровненных волокон — из неё ткут гладкие, структурированные ткани вроде баратеи, габардина, фреско и камвольной фланели. Woolen основана на смеси волокон разной длины без строгого выравнивания — она даёт мягкую, уютную фактуру и идёт на твиды и многие виды фланели. Важен и параметр плотности (weight): лёгкие ткани (tropical wool) воздухопроницаемы, но склонны к сминаемости. Средние — универсальнее, а тяжёлые славятся отличной драпировкой, стойкостью к заломам и теплоизоляцией.
Многие привыкли считать, что маркировка super является верным знаком качества: чем выше число, тем благороднее ткань. На деле картина сложнее. До 1960‑х годов таких обозначений попросту не существовало, а вещи при этом служили заметно дольше. Ткань с высоким super действительно может быть приятной на ощупь и элегантной, но нередко проигрывает в долговечности. Особенно стоит задуматься перед покупкой моделей с показателем super 150 и выше: действительно достойные варианты в этой категории встречаются редко и стоят дорого.
Распространённая идея о «всесезонных» тканях, по мнению экспертов, нередко оказывается маркетинговым ходом. Как замечает Майкл Антон, автор книги «Костюм», если у вас есть отдельные зимние и летние пиджаки, вы всегда будете готовы к любой погоде и будете выглядеть лучше тех, кто доверился обещанию «ткань круглогодичной носки». При этом сезонность — понятие относительное. В прохладный, ветреный летний день вполне уместен твидовый пиджак, который чаще носят осенью и зимой. А умеренно лёгкие, дышащие ткани порой комфортно служат почти круглый год, особенно если дополнять их пальто или плащом по погоде.
Эластан (он же спандекс или лайкра — elastane, spandex, lycra) всё чаще становится незаметным союзником современного гардероба. Его деликатно вводят в состав тканей для брюк, джинсов, а порой и костюмных полотен обычно в скромной пропорции от 1 до 5%. Эта небольшая добавка придаёт материалу эластичность, делая посадку вещи более комфортной и позволяя ткани мягко подстраиваться под движения.
Отношение к эластану неоднозначно: одни ценят его за практичность, другие сознательно избегают, отдавая предпочтение более строгим решениям. При этом сам по себе эластан не служит мерилом качества. Его можно встретить и в добротных изделиях, и в вещах откровенно заурядных. В классических, по‑настоящему традиционных тканях ему попросту нет места. Там ценится иная эстетика — чистая, без компромиссов с дополнительной растяжимостью.
В этом разделе мы приглашаем вас присмотреться к палитре костюмных тканей — от тех, что прочно обосновались в мужском гардеробе, до редких экземпляров, встречающихся лишь в избранных коллекциях. Для каждой из них мы отметили характерные черты и возможные варианты волокон, из которых её ткут. Мы разберём не только эстетику, но и практические стороны: как материал ведёт себя в носке, насколько он требователен в уходе и какие сочетания волокон позволяют совместить благородство внешнего вида с повседневной практичностью.
Баратея (barathea) — ткань с уравновешенным, сдержанным характером. Её создают из гребённой шерсти, шёлка либо из их сочетания. Изредка она производится из смеси шерсти с мохером, хотя такие варианты являются большой редкостью. Переплетение нитей здесь сатиновое, благодаря чему полотно выходит плотным, но при этом удивительно мягким. В нём сочетается основательность и деликатная пластичность, делающая драпировку благородной.
Баратея органично смотрится на смокингах, фраках, классических костюмах и блейзерах, а порой находит место и в отдельных моделях непарных пиджаков. В её облике нет кричащей выразительности: лишь спокойная, проверенная временем элегантность, уместная в формальном дресс‑коде и в сдержанных городских образах. Тонкая фактура и приглушённый блеск подчёркивают крой, не отвлекая внимания на себя, именно поэтому баратею ценят те, кто ставит во главу угла чистоту линий и благородство материала.
Особый шарм ткани раскрывается в нюансах: едва уловимая рельефность полотна добавляет глубины однотонным изделиям, а способность мягко рассеивать свет делает цвет более объёмным и «живым». При этом баратея достаточно требовательна в уходе. Деликатные волокна и сложное переплетение диктуют бережное обращение. Предпочтительна химчистка, а при хранении важно защищать вещь от моли и излишней влажности. Благодаря своей универсальности эта ткань остаётся востребованной в классическом гардеробе. Она одинаково достойно выглядит и в вечернем ансамбле, и в строгом деловом костюме, служа ненавязчивым маркером вкуса и уважения к традициям портновского искусства.
Бархат (velvet) сегодня не стремится быть мейнстримом: он не из тех материалов для костюма, что мелькают в каждом сезоне, но и не превратился в музейную редкость. В мужской классике ему отводят особую нишу преимущественно для вечерних и домашних пиджаков, вроде курительных (smoking jackets), которые можно воспринимать как непринуждённую альтернативу традиционному смокингу. Брюки или костюмы из бархата — решение спорное, способное нарушить тонкую грань между смелостью и излишеством.
Современные бархатные ткани могут быть вытканы из стопроцентного хлопка либо из разнообразных смесей: с вискозой, купро, полиэстером в разных сочетаниях натуральных и синтетических волокон. Теоретически возможен и бархат из чистого шёлка, но в наши дни его почти не производят: спрос слишком низок, а себестоимость слишком высока.
Бедфордский корд (bedford cord) — ткань, которую сегодня встретишь нечасто. Традиционно её делают из шерсти: тяжёлую, основательную, она славится добротностью, стойкостью к износу и отличными теплоизолирующими свойствами. Из бедфордского корда шьют неформальные костюмы, пиджаки и брюки. Чаще всего те, что предназначены для прогулок и активного пребывания на свежем воздухе.
По словам Бернхарда Рётцеля, в Англии эта ткань традиционно идёт на пиджаки и костюмы для охоты: высокая плотность делает её уместной в холодную погоду, но совершенно не подходящей для хорошо отапливаемого офиса. Эксперт не без иронии замечает, что пиджаки из бедфордского корда нередко «обречены пережить своих владельцев», настолько они долговечны. Иногда в ассортименте магазинов можно найти изделия из хлопкового бедфордского корда (100% хлопок). Они тоже могут быть добротными, но уступают шерстяным по способности сохранять тепло.
Вельвет уверенно опережает по популярности и бархат, и бедфордский корд. В англоязычном мире его знают как corduroy — и важно не путать это название с velvet, под которым скрывается бархат. Главной приметой вельвета выступают выразительные рубчики, создающие рельефную фактуру. Их ширина и шаг между ними могут заметно различаться. В одних полотнах полоски широкие и заметные, в других — тонкие и деликатные. Вельвет с особенно частыми и узкими рубчиками выделяют в отдельную категорию needlecord, в России более известный как микровельвет.
Обычно вельвет ткут из стопроцентного хлопка, а иногда слегка дополняют эластаном: такая добавка не портит характер ткани. Если хочется познакомиться с вельветом поближе, разумнее начать с брюк. Они раскрывают достоинства материала без излишней драматичности. Как отмечает Бернхард Рётцель в книге «Джентльмен», вельвет — это третья классическая ткань для брюк, которые носят со спортивным пиджаком, вслед за фланелью и кавалерийским твилом.
Пиджаки и костюмы из вельвета — вещи со своим особым настроением. Харди Эмис замечал, что вельвет «слишком жёсткий для того, чтобы красиво драпироваться и облегать фигуру… и к тому же слишком тёплый». Пусть слово «жёсткий» звучит немного резко, но факт остаётся фактом: вельветовый пиджак редко ложится по силуэту с той же лёгкостью, что гладкие полотна. Тем не менее у таких моделей есть свои поклонники, и порой именно эта самобытная фактура становится главным аргументом в их пользу.
Габардин (gabardine) — ткань, в которой практичность встречается с элегантностью. Её отличительная черта кроется в плотном диагональном переплетении нитей. По своей сути габардин является одной из разновидностей твила. У классического габардина для плащей ценят способность отталкивать влагу и защищать от ветра, но не стоит воспринимать эти свойства как абсолют. Ткань не делает вещь полностью водонепроницаемой.
Чаще всего габардин ткут из стопроцентного хлопка, но встречается и шерстяной вариант, и смеси, например, хлопок с полиэстером. Последняя комбинация неплохо показывает себя в плащах, но для костюмов и брюк подходит меньше. А вот изделия из чистого хлопкового или шерстяного габардина могут стать по-настоящему удачными приобретениями. По мнению Саймона Кромптона, автора блога Permanent Style, габардин лучше раскрывается в достаточно строгих брюках и костюмах, чем в откровенно неформальных вещах. Он также подчёркивает, что шерстяной габардин выглядит формальнее хлопкового и лучше сохраняет чёткость линий.
Кавалерийский твил (cavalry twill) — ещё одна выразительная разновидность твила, которая по духу близка к габардину, но обладает собственным характером. При внимательном взгляде в её фактуре угадывается особый ритм: диагональные полоски словно складываются в двойные линии. Это тонкий нюанс, придающий ткани дополнительную глубину. Для её создания используют хлопок либо шерсть, и в качественном исполнении она радует долговечностью и приятной теплотой.
Кавалерийский твил является плотной, собранной тканью, которая особенно удачно раскрывается в непарных брюках. По замечанию Саймона Кромптона, подобные брюки при прочих равных условиях оказываются чуть менее формальными и заметно более универсальными, чем модели из габардина. Их фактура мягко подчёркивает силуэт, не перегружая образ, а характерная диагональ придаёт изделию собранность и структурность — будто вещь «держит форму» даже в расслабленном стиле. Благодаря плотности ткань хорошо противостоит ветру и сохраняет тепло, поэтому брюки из кавалерийского твила уместны не только в городе, но и в поездках, на прогулках или в путешествиях
Камвольные шерстяные ткани (worsted wool) прочно обосновались в мужском гардеробе: из них шьют множество деловых костюмов и строгих брюк, хотя встречаются и неформальные варианты. Переплетение нитей здесь бывает разным — от простого полотняного до выразительного диагонального, включая эффектную «ёлочку». При этом подобные типы переплетения можно встретить и в материалах для костюмов, не относящихся к камвольным.
Важно не сводить понятие worsted wool к одной лишь гладкости. Нередко этим термином обозначают именно гладкие полотна, но по сути он указывает на тип пряжи. Из worsted‑пряжи создают и гладкие, и фактурные ткани вплоть до ворсистых: например, шерстяная фланель может быть выткана как из worsted, так и из woolen‑пряжи. А вот гладкая шерстяная ткань без ворса всегда рождается из worsted‑пряжи, тогда как фактурные варианты могут опираться и на woolen.
Нередко в разговоре о камвольных тканях всплывает параметр super. Не стоит воспринимать его как безошибочный маркер качества. Немало достойных шерстяных полотен вовсе не попадают в эту классификацию, а до 1960‑х годов самой категории super попросту не существовало. Для большинства практичных целей разумно ориентироваться на ткани с показателем super около 130. Варианты с super 150 и выше могут быть изысканными, но редко предлагают оптимальный баланс цены, качества и долговечности.
Молескин (moleskin) — ткань с мягкой, плотной, бархатистой фактурой, вызывающей приятные тактильные ощущения. Её название тонко обыгрывает сходство с кротовым мехом (mole — «крот», skin — «шкура»). Чаще всего молескин ткут из стопроцентного хлопка либо добавляют к нему пару процентов эластана: эта небольшая примесь не нарушает его природного характера.
Из молескина шьют неформальные костюмы, пиджаки и брюки, но начинать знакомство с тканью лучше с брюк: они раскрывают её достоинства без излишней претенциозности. Поклонники ценят такие брюки за комфорт, приятную на ощупь поверхность и способность согревать в прохладную погоду. Отдельные модели допустимо стирать в машинке, что добавляет им практичности. Молескин хорошо подходит для прохлады и холода, но в жару в нём будет неуютно.
Название «рогожка» может звучать простовато, но за ним скрывается достойный материал для классических костюмов, способный стать основой для изделий высокого класса. В качественной интерпретации она бывает из стопроцентной шерсти либо из смеси шерсти и льна — и такие варианты нередко оказываются весьма удачными. Встречаются и синтетические версии, но истинную ценность представляют натуральные составы.
Характерная черта рогожки (hopsack) — узнаваемая фактура в виде мелкого тканого узора, напоминающего россыпь крошечных квадратиков или чёрточек. Благодаря этой структуре ткань отлично «дышит», остаётся комфортной и служит долго. Производители нередко используют её для непарных пиджаков, особенно рассчитанных на тёплое время года, а иногда и для костюмов. Правда, стоит учитывать, что брюки из рогожки проигрывают в прочности многим другим материалам.
Рогожка по праву считается одной из классических летних тканей, хотя её свойства заметно варьируются: один вариант будет идеально уместен в жару, а другой окажется для неё слишком плотным. В этом и кроется её особенность. Она требует внимательного выбора, чтобы раскрыть свой потенциал в нужном сезоне.
Сирсакер (seersucker) — лёгкая, непринуждённая ткань с выразительной фактурой. Она кажется чуть шершавой, слегка морщинистой, будто покрытой деликатной рябью. Традиционный вариант ткут из стопроцентного хлопка; чаще всего он предстаёт в виде полос, где белый цвет соседствует с синим, хотя палитра не ограничивается этой парой. Бывает и почти однотонный сирсакер без броского полосатого узора, но с той самой характерной «пупырчатостью», которая выдаёт его с первого прикосновения.
Стоит с осторожностью относиться к смесовым версиям с синтетикой. По-настоящему благородного звучания такие ткани не дают. По словам Бернхарда Рётцеля, сирсакер — это летняя классика Нью‑Йорка, тогда как в Европе костюм из такой ткани может смотреться чуть эксцентрично.
Главное достоинство сирсакера — его летняя уместность. Он лёгкий, отлично пропускает воздух и дарит ощущение прохлады (при условии, что подкладка тоже «дышит» либо вовсе отсутствует). К числу нюансов можно отнести его самобытный облик: он намеренно неформален и нравится не каждому. Ещё один практический момент заключается в том, что на фото и видео фактура сирсакера порой даёт нежелательный муаровый эффект. Даже в моделях без яркой полоски эта лёгкая рябь всё равно остаётся — она и есть его фирменный почерк.
Твид (tweed) — верный спутник прохладных дней. Из него шьют костюмы, пиджаки и брюки, хотя в Британии к непарным твидовым брюкам относятся сдержанно: там охотнее выбирают либо твидовый пиджак, либо полный костюм. Как замечает Бернхард Рётцель, настоящий британский твидовый костюм надёжно защищает от холодных ветров, дождя, тумана и даже лёгких морозов. Эксперт подчёркивает и тактильную сторону: традиционный твид на ощупь напоминает ковёр, и по плотности тоже ему не уступает, а значит, не пропустит ни ветер, ни влагу. При этом сегодня можно встретить и облегчённые версии твида, в том числе произведённые в Великобритании.
Классический твид ткут из чистой шерсти, но есть и изысканные варианты, например, с добавлением кашемира: такая примесь делает полотно мягче и нежнее, одновременно повышая его стоимость. Синтетика в составе обычно выступает сигналом о более скромном уровне ткани, хотя 15–20% синтетики могут быть допустимы, если цена соответствует ожиданиям.
О высоком качестве нередко говорят происхождение и имя производителя: английское, шотландское или ирландское производство, узнаваемый бренд (вроде Moon) либо защищённое наименование по месту происхождения — как в случае с Harris Tweed. Любопытная деталь: часть твида по‑прежнему создают на традиционных механических станках, которые приводят в движение ногами ткачей. Именно так производят весь Harris Tweed. В Шотландии и Ирландии до сих пор берегут этот ремесленный подход, хотя большая часть твида сегодня выходит с современных электрических станков.
Формальность твида всегда умеренная: он редко стремится к строгой элегантности, скорее подчёркивает расслабленный, загородный стиль. Тем не менее он давно освоился и в городской среде — в том числе в офисах, где не требуют строгого дресс‑кода. Лучшие образцы твида славятся прочностю и долговечностью, а ещё покоряют фактурой и характером. При этом разброс качеств значителен: в Шотландии выпускают и довольно грубоватые полотна, и заметно более приятные на ощупь. Их качество тоже варьируется, но даже в среднем она ощутимо превосходит показатели бюджетных шерстяных тканей из других регионов.
Твил (twill) — не отдельная ткань, а целая семья полотен, объединённых одним выразительным приёмом: диагональным переплетением нитей. В этой группе можно встретить самые разные материалы от хлопка и шерсти до шёлка и синтетики, а также удачные смесовые варианты, например, сочетание шерсти с льном. От состава и плотности зависят и свойства ткани: её толщина, износостойкость, комфорт в носке, степень формальности и даже то, как она ложится в драпировке и ощущается на ощупь. Диапазон возможностей здесь необычайно широк.
Ранее мы уже говорили о двух представителях этой группы — габардине и кавалерийском твиле. Любопытная деталь: и твид, и камвольные ткани могут относиться к твилам, но не всегда. В некоторых видах твида используют простое полотняное переплетение, а камвольные полотна бывают как с диагональным, так и с гладким рисунком. То же справедливо и для фланелей, которые тоже могут быть исполнены в технике твила.
Особого внимания заслуживает узор «ёлочка» (herringbone), в Великобритании поэтично прозванный «селёдочной косточкой». Это одна из граней твила: характерное плетение встречается и в твидовых полотнах, и в камвольных тканях из worsted‑пряжи, и в хлопковых или смесовых материалах. «Ёлочка» придаёт вещи собранность и графичность, делая силуэт чуть более выразительным.
Ещё один примечательный вариант — уипкорд (whipcord). Это плотный твил, чаще шерстяной или хлопковый, с рельефной фактурой, которая сразу притягивает взгляд. Он отлично зарекомендовал себя в брюках, но иногда его смело пускают и на пиджаки, где он добавляет образу структурности. Стоит упомянуть и серж (serge) — термин, который порой звучит расплывчато. В Англии им нередко обозначают шерстяной твил, а во французском языке слово и вовсе равнозначно понятиям «твил» или «саржа». По замечанию Бернхарда Рётцеля, синий шерстяной серж эксперты считают классической основой для тёмно‑синего блейзера, и есть ценители, которые настаивают именно на этом материале, видя в нём подлинную традицию и сдержанную элегантность.
Фланель (flannel) — это прежде всего мягкость и уют. Ворсистая поверхность ткани словно приглашает прикоснуться. Переплетение нитей в ней может быть как простым, так и диагональным: оба варианта способны раскрыть её характер по‑своему.
Классическая фланель рождается из чистой шерсти, но достойные результаты дают и смесовые варианты, например, шерсть с шёлком или кашемиром. Хлопковая фланель тоже имеет право на жизнь, но её сфера применения иная: из неё чаще шьют рубашки, а не пиджаки или брюки. Встречаются и фланели с синтетическими волокнами, а порой даже с добавлением хлопка. Однако синтетика здесь почти всегда продиктована экономией. Она помогает снизить цену, но нередко ухудшает комфорт, теплоизоляцию и внешний вид ткани.
По типу пряжи фланели делят на две основные группы: woolen (woollen) и worsted. Производители не всегда указывают эту деталь на ярлыке, но могут сообщить по запросу. Woolen‑фланель обычно мягче и уютнее, она кажется чуть более рыхлой, зато дарит особенное ощущение тепла. При этом она уступает worsted‑фланели в износостойкости и долговечности, хотя срок службы у неё всё равно может быть вполне достойным. Woolen‑вариант нередко выходит толще и тяжелее. Worsted‑фланель, которую иногда называют камвольной, напротив, строже по силуэту и лучше держит форму.
Фланель уместна и в деловом, и в неформальном гардеробе. Особенно удачно она раскрывается в непарных брюках. Как отмечал Бернхард Рётцель, «брюки из серой фланели — это классический аккомпанемент спортивному пиджаку». При этом фланелевый костюм по уровню формальности обычно проигрывает аналогичному по крою костюму из гладкой шерстяной ткани.
Сезонность фланели выражена довольно чётко: она создана для прохлады и холода. Правда, история помнит и летние варианты. В первой трети XX века из фланели нередко шили летние брюки. Сегодня тоже можно встретить тонкие, лёгкие полотна, подходящие для тёплой погоды, но для сильной жары они всё же не годятся.
Фреско (fresco) — ткань с ярко выраженным летним характером, о которой знают не все. Изначально это торговая марка компании Huddersfield Fine Worsteds (Hardy Minnis), но похожие материалы выпускают и другие производители. Классические версии фреско ткут из стопроцентной worsted‑шерсти, но особая пористая структура и открытое переплетение нитей делают её удивительно «дышащей»: в такой ткани ощущается даже лёгкий ветерок. При этом она остаётся прочной, долговечной и почти не мнётся. Именно поэтому из фреско получаются удачные костюмы, пиджаки и брюки для тёплой и жаркой погоды.
Нельзя назвать фреско роскошной на вид или на ощупь. Оригинальные образцы от Huddersfield Fine Worsteds довольно грубоваты, тогда как аналоги бывают мягче и приятнее, правда, иногда за счёт чуть большей теплоты. Ещё одной особенностью ткани является просвечиваемость: это своего рода компромисс, который приходится принимать ради комфорта в жару. Степень прозрачности варьируется и может быть совсем небольшой.
Выбор материалов для брюк, пиджаков и костюмов — это всегда баланс между эстетикой, комфортом и практичностью. В многообразии волокон и переплетений легко растеряться, но именно детали — плотность, тип пряжи, доля синтетики, характер фактуры — определяют, насколько вещь будет уместна в гардеробе, долговечна в носке и приятна в ощущениях. Ориентируясь не на громкие маркировки, а на реальные свойства материалов и рекомендации экспертов, можно подобрать вариант, который прослужит годами и останется верным спутником и в деловой обстановке, и в неформальных выходах.
Режим работы:
пн-пт: 11:00–21:00
сб-вс и праздники: 11:00–20:00
Электронная почта:
mail@britishroom.ru
Москва,
ул. Льва Толстого, дом 23/7c3, п. 3, 1 эт.
Режим работы:
пн-пт: 10:30–21:30
сб-вс и праздники: 11:00–20:00
Электронная почта:
mail@britishroom.ru
Санкт-Петербург,
ул. Миргородская, д. 20
