История пиджака и костюма

Истоки

Предшественники современных костюмов и пиджаков появились более 300 лет назад в Англии. По словам журналиста и историка моды Джоша Симса, «в конце XVII века, когда война с Голландией опустошила национальную казну, и Англии пришлось потуже затянуть ремень, король Карл II начал носить длинный пиджак, жилет и бриджи — основополагающие элементы современного костюма». Однако гардероб тех лет ещё очень сильно отличался от нынешнего. Пиджаки были гораздо длиннее, а брюки, наоборот, значительно короче; крават, который повязывали на шею, лишь отдалённо напоминал галстук.

В начале XIX века своего рода революцию в мире мужского гардероба осуществил англичанин Джордж «Бо» Браммелл (George «Beau» Brummell, 1778-1840 гг). Как пишет Кэролайн Кокс, автор энциклопедии «Легендарные модные дома», благодаря его влиянию «мужская одежда начала в большей степени зависеть от покроя и хорошей посадки, чем от дорогих украшений». Браммелл был сторонником минимализма и предпочитал строгую и нейтральную цветовую гамму, особое внимание уделяя деталям, которые не бросались в глаза. Однако одежда, которую он популяризовал, всё ещё была очень далека от нынешних костюмов.

Более или менее современный костюм, согласно американскому эксперту по мужской одежде Майклу Антону, появился лишь в середине XIX века, «когда мужчины начали носить ансамбли из пиджака, жилета и брюк, сшитых из одной и той же ткани; эти костюмы отличались от существовавшей прежде мужской одежды, которую, чтобы она выглядела дороже, а потому считалась более элегантной, предписывалось шить из разных тканей». При этом стоит заметить, что та одежда сильно отличалась от нынешних ансамблей, состоящих из непарных пиджаков и брюк.

Кроме того, надо сказать, что современные пиджаки ведут свою историю от предметов гардероба, созданных когда-то для верховой езды.

Как утверждает Майкл Антон, «сквайры былых времен отказались от придворных камзолов и чулок в пользу более комфортных удлиненных сзади одежд с вырезами спереди, чтобы излишки ткани не прикрывали колени и седло». Подобную точку зрения озвучивает и Джош Симс: «в XVIII столетии пиджак сделали более удобным для верховой езды: укоротили спереди, благодаря чему весь ансамбль стал более облегающим. А возможность расстегнуть верхнюю пуговицу и отогнуть ворот в дальнейшем привела к появлению лацканов».

Добавим, что первые костюмы предназначались для досуга и считались неформальными вплоть до Первой мировой войны. Более официальной одеждой служили очень строгие непарные пиджаки с брюками, то есть сюртуки (frock coats) и визитки (morning coats)— как отмечает Майкл Антон, «этот принцип восходит к временам, когда при королевских дворах носили шелковые чулки, не сочетавшиеся с камзолом». Тут же стоит сказать, что сюртуки и визитки вообще сложно назвать пиджаками, потому что по длине они напоминают пальто. Кроме того, для полноты картины нужно упомянуть, что визитка поначалу считалась неформальной одеждой, но в начале XX века она постепенно вытеснила сюртук, который стали использовать лишь в качестве максимально официальной дневной одежды.

Немецкий писатель и журналист Бернхард Ретцель в своей книге «Джентльмен» пишет, что наряду с визиткой и непарными брюками «в конце XIX века утвердилось ещё одно сочетание пиджака с брюками из другого материала, предназначенное специально для занятий спортом, а точнее — охотой. По легенде, новый спортивный наряд впервые был опробован в поместьях герцога Норфолкского; отсюда и название этого особенного пиджака — норфолкский пиджак».

Этот предмет гардероба выглядит довольно эффектно и ныне встречается крайне редко. Он обладает просторными карманами, поясом и складками на спине, обеспечивавшими максимально возможную свободу движений.

Возникновение и распространение готовой одежды

Долгое время предметы гардероба шили только на заказ, однако ситуация начала меняться во второй половине XIX века. По словам Кэролайн Кокс, американская компания Brooks Brothers начала продавать готовые костюмы ещё в 1849 году, совершив своего рода революцию в мужской одежде. В книге «100 лет моды для мужчин», написанной историком моды Келли Блэкмен, можно найти примерно те же сведения: «когда в середине XIX века появились первые универмаги, доступной стала готовая одежда». Компания Brooks Brothers там не упоминается, и стоит отметить, что довольно долгое время её клиентами являлись преимущественно американцы.

В самом начале XX века фирма Brooks Brothers представила пиджачный костюм по имени «Номер 1». Как пишет Джош Симс, «в определенной степени это был первый случай деконструктивизма в моде. Менее строгий и более удобный костюм стал веянием моды, новинку часто копировали, и она легла в основу американского мужского стиля на ближайшие лет пятьдесят». «Номер 1», который ещё называли саком, отличался мешковатым пиджаком без вытачек и подплечников и со свободными и широкими проймами. Он выглядел не слишком строго и был далёк от элегантности. Во второй половине XX века популярность таких костюмов пошла на спад, и сегодня их практически никто не выпускает, зато в продаже можно найти множество других, более стильных пиджаков и костюмов.

Новейшая история пиджака — XX век

Келли Блэкмен отмечает, что «к концу Первой мировой войны сюртук и визитку стали считать старомодными. Повсеместно пиджачную пару, которую теперь чаще называют деловым костюмом, стали надевать на любые мероприятия, за исключением особо официальных, а её свободный силуэт, популярный до войны, сменил более прямой крой». Сюртук практически полностью исчез из мужского гардероба к началу Второй мировой войны, но любопытно, что визитка (morning coat) в нём пока ещё остаётся. Она считается самой официальной одеждой для светлого времени суток, но используется уже крайне редко и только в некоторых странах (прежде всего в Великобритании). Фактически она является дневным «эквивалентом» фрака, который тоже носят всё реже и реже.

Теперь перейдём к истории современных непарных пиджаков (не сюртуков и не визиток). Майкл Антон утверждает, что они появились «в теплых колониях Британской империи, где играть в крикет или заниматься греблей в твидовых костюмах было невыносимо. Пиджаки начали шить из местных тканей, таких как мадрасский хлопок в Индии, и носить их, вопреки всем обычаям, с брюками от самых легких костюмов». В XX веке, когда классический пиджачный костюм, называемый иногда термином lounge suit, пришёл на смену визитке и стал стандартной деловой одеждой, непарные пиджаки и брюки, уже сильно напоминавшие нынешние, считались неформальными — согласно тому же Майкл Антону, они «заполонили не только курорты, но и все места прохождения событий, не относящихся к бизнесу».

По словам Бернхарда Ретцеля, «лишь в 1920-х годах твидовый пиджак был сделан без типичных для норфолкского пиджака пояса и складок. Теперь его надевали не столько для стрельбы, сколько вообще для проведения досуга или как альтернативу костюму. Его покрой был позаимствован у пиджака для верховой езды, а в ансамбле с ним стали популярны брюки из серой фланели».

Разумеется, наряду с твидовыми существовали неформальные непарные пиджаки и из других тканей, включая лён и фреско. Как пишет американский писатель и историк моды Тим Ганн, «к 1930-м годам спортивные пиджаки уже носили кинозвезды, выражая тем самым свое желание выглядеть хорошо, но просто». В 1930-е годы пиджаки и костюмы очень напоминали современные, и некоторые классические силуэты тех лет актуальны и сегодня.

Силуэт сак, о котором мы уже говорили выше, ныне не относится к числу популярных, но при этом, как пишет Майкл Антон, он «вошел в моду у студентов учебных заведений Лиги Плюща в 20-х годах, когда его считали пригодным для учащихся, но неуместным на зрелых мужчинах. Только после Второй мировой войны высшее общество начало носить сак в среднем возрасте, и этот пример превратил сак в излюбленную одежду буквально всех американцев в 50-х годах и позднее».

Среди более элегантных и стильных силуэтов следует упомянуть в первую очередь так называемый задрапированный покрой (drape cut), который был изобретен в Англии в 1920-е годы, а затем усовершенствован в 1930-е годы портным герцога Виндзорского — Фредериком Шолте (Frederick Scholte). Пиджак соответствующей модели обладает большой длиной и мягкими линиями, но при этом он не является бесформенным, а приталивается и затем сужается на бедрах, не обтягивая их. На груди и в области лопаток имеется немного лишней ткани — она делает грудь визуально более массивной и потому придаёт мужчине мускулистый и в меру внушительный вид, а заодно и обеспечивает свободу движений и делает пиджак удобным.

После Второй мировой войны итальянской фирмой Brioni был изобретён силуэт, который также называют римским. Пиджак соответствующего покроя является приталенным и обладает гладкой грудью (без излишков ткани), а также квадратными плечами, иногда называемыми пагодами. Он гармонично выглядит и снабжён не слишком массивными, хотя и хорошо заметными подплечниками. Вырез и талия у таких пиджаков высокие, лацканы не очень длинные. Пиджак римского силуэта облегает, но не обтягивает тело, так что он довольно удобен и отличается чистыми линиями.

Разумеется, новые модели и силуэты пиджаков появлялись и во второй половине XX века. Одно время очень большой популярностью пользовалась модель пиджака, разработанная французским модельером Пьером Карденом и выпущенная в 1960 году. Пиджак Кардена не имел воротника и застегивался на пуговицы до самого верха. Как пишет английский модельер Харди Эмис, эта модель «произвела не меньший фурор, чем сама идея дизайна мужской одежды наравне с женской; это была важная веха в истории моды». Однако далее он добавляет: «впрочем, у такого пиджака есть существенный недостаток — сзади кажется, что его просто недоделали. Это свойственно любому пиджаку без воротника, но при высоком воротнике на рубашке вполне терпимо. Это стиль молодости».

Пиджаки нового покроя получили известность не в последнюю очередь благодаря участникам группы The Beatles, которые некоторое время их носили. Однако в те же 1960-е годы начали появляться и совсем иные модели. В частности, на известной портновской улице Сэвил-Роу в Лондоне было создано ателье Томми Наттера (Tommy Nutter) — Nutters of Savile Row.

В своей книге «Костюм» Майкл Антон пишет: «говорят, Томми Наттер, знаменитый портной свингующего Лондона 60-х, спас Сэвил-Роу от неминуемой гибели, сумев вызвать интерес к новой интерпретации устаревших английских фасонов. Новое поколение учеников Наттера, таких портных и модельеров, как Ричард Андерсон и Эндрю Рамруп, еще раз спасли Сэвил-Роу».

Многие пиджаки Наттера обладали узким кроем и широкими лацканами, украшенными по краю контрастной тесьмой. Для некоторых из них были характерны довольно смелые и броские орнаменты – далеко не каждый мужчина решился бы сегодня носить такие вещи! В число клиентов Наттера вошли многие музыканты тех лет — Мик Джаггер, Ринго Старр, Элтон Джон и другие.

В 1970-е и 1980-е годы большую популярность завоевали пиджаки, разработанные Джорджо Армани (Giorgio Armani). Они отличались мягкостью, лёгкостью и гибкостью, но при этом порой обладали очень широкими плечами. Кроме того, на некоторых дизайнерских костюмах 1970-80-х годов можно было увидеть, например, очень широкие лацканы и/или чрезвычайно узкую талию. Одно время, как отмечает Майкл Антон, дизайнерские костюмы пользовались бешеной популярностью, но их слава была недолгой. В целом же Антон, как и другие консерваторы, скептически относится к моде тех лет, называя 1970-е годы периодом всеобщего упадка вкуса, а 1980-е — эпохой дизайнерского помешательства. Особо стоит упомянуть костюмы из полностью синтетических тканей, которые были популярны в то время, но затем утратили свои позиции из-за неествественной внешности и низкого уровня комфорта.

Несмотря на то, что новые модели пиджаков появляются и в настоящее время, дизайнерам уже сложно изобрести принципиально иные и уникальные изделия, да и едва ли в этом существует необходимость, так как силуэтов уже и так есть немало, и среди них встречаются очень достойные варианты. Если же говорить о тенденциях, то начало XXI века характеризуется модой на узкие и сравнительно короткие пиджаки с небольшими лацканами и слишком выраженной талией, однако и классические модели никуда не делись — они до сих пор производятся, и их можно купить в магазине или заказать в ателье.