В разговорах о классической мужской одежде чаще всего упоминаются две страны: Англия и Италия. Несмотря, на то, что во многих государствах (включая и Россию) итальянские вещи пользуются большей популярностью, история классических пиджаков и костюмов, которые носят в наши дни, началась именно в Англии. В этой статье, впрочем, речь пойдёт не об истории, а о стиле и разнообразных деталях: мы расскажем здесь об общих чертах классических британских пиджаков, о разновидностях этих изделий и о некоторых технических особенностях; кроме того, отдельный раздел статьи будет посвящён известным английским ателье, выпускающим пиджаки и костюмы.
Бернхард Рётцель, эксперт по мужскому стилю, в своей книге «Джентльмен» пишет: «Страна происхождения костюма, как и в целом современной мужской моды — это Англия. Базовая форма костюма, принятая ныне во всём мире, была разработана в Великобритании в начале XX века, и до Второй мировой войны Лондон был неоспоримой столицей модной мужской одежды».
Выделение общих черт английских пиджаков — не такая уж простая задача, потому что стилистика пиджаков от разных английских ателье порой сильно различается. Прежде всего, пожалуй, стоит заметить, что типичный английский пиджак — это изделие сдержанное, элегантное, строгое по форме и силуэту. В отличие от многих итальянцев и французов, англичане предпочитают проверенные временем силуэты и тщательно выверенный дизайн, соответствующий традиционным нормам и при этом эстетически привлекательный. Как пишет американский эксперт по мужской одежде Майкл Антон, англичане на протяжении веков «демонстрировали крайнюю степень щегольства и утончённости». При этом особо стоит отметить, что для англичан очень важна корректность одежды, её адекватность ситуации и соответствие своего рода стандарту, принятому в тех кругах, где вращается её обладатель.
Следует добавить, что для многих английских пиджаков характерна выраженная структурированность. Бортовка (canvas) зачастую основательная, относительно тяжёлая и довольно толстая, в плечах нередко имеется заметная набивка (padding), силуэт выразительный, с подчёркнутой (но не чрезмерно узкой) талией. Лацканы у большинства английских пиджаков средней, беспроигрышной ширины: более узкие, чем у многих неаполитанских пиджаков, но более широкие, чем у ряда дизайнерских пиджаков от французских и итальянских марок. Выступ между лацканом и воротником на английских пиджаках расположен обычно ниже, чем на итальянских, и ситуация с линией талии пиджака бывает аналогичной (однако исключения можно найти без особого труда). Кроме того, английские пиджаки довольно длинные — в среднем длиннее итальянских, хотя, конечно, и тут встречаются исключения.
Ткани, используемые для пошива классических английских пиджаков, нередко сделаны в Великобритании, причём чаще всего из 100% шерсти. Это могут быть гладкие шерстяные ткани (worsteds), фланель (flannel), твид (tweed). Кашемировые и хлопковые ткани для пошива пиджаков британцы используют реже итальянцев; что же касается льна, то в Великобритании издавна любят ирландские льняные ткани, хотя в настоящее время нередко используют и итальянские (кроме того, конечно, в Англии давно уже в ходу и итальянские шерстяные ткани). Плотность/вес используемых для английских пиджаков тканей в среднем больше, чем плотность/вес тканей для итальянских пиджаков, а сами ткани нередко менее мягкие и менее нежные, хотя всё равно они обычно приятны на ощупь.
Особо стоит упомянуть очень тяжелые, износостойкие и тёплые ткани типа егерского твида (gamekeeper tweed, keepers tweed), плотность которых иногда достигает 32 унций (32 oz). Впрочем, сегодня даже в Англии такие ткани уже стали редкостью — в том числе потому, что пиджаки из них лучше всего подходят для ношения на открытом воздухе (в отапливаемых помещениях в них слишком жарко).
С цветами тканей связан интересный нюанс. В крупных городах, особенно в Лондоне, британцы носят преимущественно серые и синие костюмы и пиджаки (а также чёрные смокинги по вечерам — но, откровенно говоря, смокинг стал редкостью уже и в Британии). Коричневые, оливковые, мшисто-зелёные и бутылочно-зелёные костюмы и пиджаки традиционно считаются загородными. Пиджаки ярких цветов (включая довольно популярный в Италии ярко-синий) в Англии надевают редко (англичанин скорее наденет яркие брюки, чем яркий пиджак). Наиболее популярные в этой стране оттенки пиджачных и костюмных тканей являются сдержанными и приглушёнными, однако дизайн тканей в целом может быть и весьма интересным благодаря, например, оригинальному переплетению, неброскому элегантному узору и/или органичному вплетению нитей разных цветов (особенно в случае с твидом).
Говоря о фурнитуре, стоит отметить любовь англичан к пуговицам из матового натурального рога, а вот итальянцы предпочитают более блестящий полированный рог; впрочем, на недорогих английских и итальянских пиджаках пуговицы зачастую пластиковые. Перламутровые пуговицы на британских пиджаках встречаются явно реже, чем на итальянских. Контраст пуговиц с тканью пиджака у англичан невелик и в среднем менее выражен, чем у итальянцев. На неформальных твидовых пиджаках из Великобритании пуговицы иногда бывают кожаными и довольно контрастными.
Разумеется, при желании можно попробовать найти и некоторые другие характерные для британских пиджаков черты, особенно в сравнении с типичными итальянскими пиджаками. Так, на британских пиджаках чаще, чем на итальянских, встречается дополнительный карман для билета — ticket pocket; однако он всё же есть далеко не на всех английских пиджаках. Если внешние карманы накладные (что для Британии менее характерно, чем для Италии), то на британских пиджаках края у них нередко менее закруглены, чем на итальянских. Верхний край кармана для нагрудного платка на большинстве британских пиджаков представляет собой идущую под небольшим углом прямую линию, в то время как на ряде итальянских пиджаков эта линия немного изогнута.
В настоящее время разница между английскими и итальянскими пиджаками становится всё менее выраженной, потому что некоторые английские бренды отходят от британских традиций. Тем, кто хочет приобрести более или менее аутентичный британский пиджак, стоит обратиться либо в ателье, либо в магазины фирм, до сих пор предлагающих ряд традиционных вещей. Среди последних стоит особо отметить Cordings. Кроме того, достаточно традиционные и не слишком дорогие твидовые пиджаки выпускает марка Bucktrout Tailoring, а бренд Walker Slater предлагает широкую гамму пиджаков, многие из которых можно охарактеризовать выражением «современная британская классика». Бренд T.M.Lewin значительно отошёл от британских традиций и в настоящее время чаще всего использует итальянские ткани. У Hawes & Curtis ещё можно найти несколько моделей пиджаков из аутентичного британского твида, но в целом эту марку, как и T.M.Lewin, уже нельзя считать типично британской.
Кроме того, стоит подчеркнуть, что «единых» типично итальянского и типично английского пиджака попросту не существует из-за того, что и в Англии, и в Италии есть разные силуэты и разные модели этого предмета гардероба. Далее мы подробно расскажем о видах и силуэтах английских пиджаков.
Пиджак в составе делового костюма (business suit) — строгая модель, которая носится только в составе костюма и обычно шьётся из гладкой шерстяной ткани или шерстяной фланели (в случае с наиболее аутентичными вариантами используются ткани британского производства — например, от Fox Brothers или Bower Roebuck). Дизайн простой и элегантный; большинство моделей либо однотонные, либо полосатые, причём среди полосок наиболее популярны варианты pinstripe и chalk stripe. Цвета — синий и серый, изредка чёрный. Наряду с однобортными моделями существуют и двубортные. Лацканы — с выступом (notch lapels) или заострённые (peaked lapels).
Пиджак в составе костюма (suit jacket) — любой пиджак, который предполагается носить вместе с брюками из той же ткани, а иногда ещё и с жилетом. Некоторые модели такого рода, впрочем, можно носить и с другими брюками, и это полезная черта, так как брюки часто изнашиваются быстрее, чем пиджак. Спектр тканей, оттенков, узоров и элементов дизайна в случае со всем многообразием костюмных пиджаков весьма широк, и здесь мы не будем разбирать все варианты, а лишь уделим особое внимание традиционному для Британии твиду, из которого делают как костюмные, так и непарные пиджаки.
Твидовый пиджак (tweed jacket) считается неформальным и, как уже было сказано выше, может носиться в составе костюма или в сочетании с непарными брюками (например, из вельвета, молескина, шерстяной фланели или кавалерийского твила). Аутентичный британский твидовый пиджак делается из шерстяного твида, произведённого в Великобритании или Ирландии, всегда является однобортным и имеет лацканы с выступом. Вариантов дизайна много; наряду с моделями без орнаментов предлагаются и экземпляры в крупную клетку, а также с мелкими узорами типа herringbone («ёлочка») и houndstooth/puppytooth («собачий клык»/«щенячий клык»). Цветовая гамма достаточно широка, но при этом в качестве основных используются сдержанные и приглушённые тона, разные оттенки коричневого, зелёного, серого, синего цветов.
Пиджак для охоты/стрельбы (shooting jacket) — это вариант твидового пиджака, предназначенный для охоты и скроенный таким образом, чтобы обеспечить достаточную свободу движений при стрельбе. Его характерными особенностями являются большие накладные карманы и складки на спине (для максимальной свободы движений), а зачастую ещё и полупояс на спине и застёжка на воротнике. Иногда присутствуют и другие специфические детали. Складки на спине могут быть заметны только под определённым углом. Порой такой пиджак называют норфолкским (см. ниже). Он может быть непарным или входить в состав охотничьего костюма. Носить пиджак такого рода лучше всего в загородной местности.
Норфолкский пиджак (Norfolk jacket) — это весьма редкий в наши дни вариант твидового пиджака, предназначенный для охоты (термины Norfolk jacket и shooting jackets являются близкими, но не взаимозаменяемыми — уже как минимум потому, что словами shooting jacket иногда обозначают охотничьи куртки, а не пиджаки).
Можно выделить две разновидности норфолкского пиджака:
Кроме того, норфолкский пиджак может носиться в составе костюма (Norfolk suit), то есть с брюками из той же ткани. Впрочем, норфолкские костюмы сегодня являются большой редкостью.
Пиджак для верховой езды (hacking jacket) — это ещё один вариант твидового пиджака. Несмотря на название, его можно носить и вдали от лошадей. Такой пиджак оснащается тремя или четырьмя пуговицами спереди, довольно короткими лацканами и скошенными прорезными карманами с клапанами (такие карманы являются одной из самых характерных его черт). Кроме того, на нём обычно присутствует дополнительный внешний карман для билета (ticket pocket). На нагрудном кармане нередко есть клапан. Длина довольно большая; плечи структурированные; приталенность умеренная. Сзади имеется одна шлица (разумеется, центральная). У воротника есть скрытая или даже частично открытая застёжка, то есть в плохую погоду воротник можно поднять и зафиксировать в поднятом положении.
Блейзер (blazer) — непарный пиджак, предназначенный в первую очередь для ношения у воды или на воде (как на море, так и на реке). Традиционно является двубортным, делается из тёмно-синей шерстяной ткани (иногда почти чёрной) и оснащается шестью металлическими пуговицами (серебристыми, золотистыми, оловянными или латунными), заострёнными лацканами, прорезными карманами с клапанами и двумя шлицами. Существуют и однобортные модели (в том числе с лацканами с выступом), а карманы могут быть и накладными. В настоящее время блейзером нередко называют любой непарный пиджак, в том числе твидовый, хотя аутентичные блейзеры из твида не делают.
Добавим, что некоторые английские пиджаки не относятся ни к одной из описанных выше разновидностей. Это не означает, что они хуже прочих; более того, они могут оказаться очень удачной покупкой.
Майкл Антон в своей книге «Костюм» описывает четыре силуэта, характерные для британской портновской школы. Вероятно, при желании можно выделить и большее количество силуэтов (так как у ряда ателье есть свои фирменные варианты кроя), но здесь мы ограничимся этой четвёркой и ещё одним дополнительным силуэтом, который Майкл Антон отдельно не выделяет.
Жокейский силуэт (hacking silhouette) первоначально использовался при создании пиджаков для верховой езды (hacking jackets), однако затем сфера его применения расширилась. Пиджак с таким силуэтом довольно элегантно облегает тело и в то же время обеспечивает свободу движений и не является очень узким; грудь у него гладкая, длина большая, плечи довольно широкие, структурированные, нередко внушительные. «Юбка» (нижняя часть пиджака) расклёшенная (то есть расширяющаяся книзу), а боковые шлицы глубокие/длинные; впрочем, на самых традиционных пиджаках этого силуэта есть только одна шлица — центральная. Пример ателье, специализирующегося на пиджаках с жокейским силуэтом — Hunstman.
Военный силуэт (military cut) происходит от британской военной формы. Он очень похож на жокейский силуэт, но, согласно Майклу Антону, отличается от него большей «жёсткостью», большей «округлостью», меньшей «угловатостью». Пример ателье, специализирующегося на пиджаках с военным силуэтом — Dege & Skinner.
Эдвардианский силуэт (Edwardian cut) появился в начале XX века, во времена правления британского короля Эдуарда VII. Он более узкий и несколько более «мягкий», чем жокейский силуэт; кроме того, для пиджаков эдвардианского силуэта характерны узкие лацканы и умеренно структурированные плечи, которые нельзя назвать массивными. Сегодня подобные пиджаки можно найти, например, у фирмы Hawes & Curtis, хотя она бывает склонна к чрезмерному уменьшению длины пиджака и искажению классических пропорций. Попадаются модели такого рода и у брендов Walker Slater и Richard James.
Майкл Антон в своей книге «Костюм» ставит знак равенства между эдвардианским силуэтом и силуэтом Кондит (Conduit cut), появившемся в середине XX века благодаря Энтони Синклэру (Anthony Sinclair), но на самом деле это дискуссионный вопрос, и подобные утверждения подвергает большому сомнению Мэтт Спэйзер, автор сайта о стиле Джеймса Бонда. Спэйзер считает, что Майкл Антон ошибочно приравнял эдвардианский силуэт к силуэту Кондит и что эдвардианский силуэт более узкий и плотнее облегает тело, чем силуэт Кондит, а основной объединяющей эти силуэты чертой служат узкие лацканы; кроме того, он замечает, что силуэт Кондит был, по сути, фирменным силуэтом одного ателье — Anthony Sinclair (и к тому же претерпевал небольшие изменения). Примеры классических костюмов силуэта Кондит от фирмы Anthony Sinclair можно увидеть на Шоне Коннери в некоторых фильмах о Джеймсе Бонде.
Задрапированный силуэт (drape cut или drape silhouette) существует с 1920-х годов. Он относительно «мягкий» на вид, но при этом обладает выраженной структурой. Для пиджаков задрапированного силуэта характерна так называемая драпировка — небольшой «запас» ткани в районе груди и лопаток; соответственно, грудь у таких пиджаков относительно объёмная. Длина у пиджаков задрапированного силуэта большая (но в рамках разумного); плечи довольно мягкие и немного удлинённые, в оригинале почти без набивки, хотя со временем появились и другие версии данного силуэта, в том числе с мощными плечами. Приталенность выраженная, но не чрезмерная. Пример ателье, специализирующегося на пиджаках с задрапированным силуэтом — Anderson & Sheppard. Одним из его клиентов, кстати сказать, является король Англии Чарльз III — и на нём нередко можно увидеть пиджаки и костюмы именно задрапированного силуэта.
Наиболее именитые британские ателье, специализирующиеся на пошиве пиджаков высшего класса, располагаются на улице Сэвил-Роу в Лондоне (Savile Row) или в её ближайших окрестностях — так уж сложилось исторически. Далее мы расскажем о шести лондонских ателье, широко известных среди любителей английских пиджаков высокого качества. Не следует думать, однако, что это самые лучшие британские ателье: мы отобрали лишь несколько известных и достойных имён из пары десятков фирм, заслуживающих внимания.
Это ателье было основано в 1849 году. С 1919 года оно располагается в доме №11 по Сэвил-Роу. Его исторической специализацией была одежда для верховой езды и охоты. Фирменный крой Hunstman — это характерный пример вышеописанного жокейского силуэта, хотя иногда его относят и к военному силуэту. Пиджаки этого ателье обладают высокими и структурированными плечами со значительным количеством набивки, а также достаточно толстой трёхслойной бортовкой и выраженной приталенностью; как правило, на их передней части есть всего одна пуговица. Длина большая (в рамках разумного).
К числу известных клиентов Hunstman относились/относятся актёры Грегори Пек, Лоренс Оливье, Пол Ньюмен, Кларк Гейбл, Рекс Харрисон и Рудольф Валентино, премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, модельеры Харди Эмис, Ральф Лорен, Юбер де Живанши, Александр Маккуин и Марк Джейкобс, предприниматель Лапо Элканн, король Великобритании Эдуард VII, герцог Виндзорский (он же Эдуард VIII), президент США Рональд Рейган, музыканты Дэвид Боуи, Бинг Кросби и Эрик Клэптон, дипломат Генри Киссинджер.
Стоит заметить, что ателье Huntsman является одним из самых дорогих в Англии, и в данном случае можно говорить скорее о переплате за бренд, нежели о доплате за более высокое качество.
Это одно из самых известных лондонских ателье образовалось в 1974 году в результате объединения двух фирм: Gieves и Hawkes. История Hawkes началась ещё в 1771 году, а история Gieves — в 1852-м (под названием Gieves — в 1887-м). Классический фирменный крой Gieves & Hawkes является одним из вариантов описанного выше военного силуэта — не в последнюю очередь благодаря тому, что эта фирма шила одежду для британских военнослужащих (в том числе ВМС, так что одними из популярных изделий данной марки являются классические двубортные блейзеры). Впрочем, как отмечал британский эксперт Саймон Кромптон в одной из своих статей, в последние десятилетия стиль Gieves & Hawkes варьировался в зависимости от главного закройщика; нынешний главный закройщик Дэвид Тауб внёс свой вклад в стилистику ателье: он сохранил структурированность и строгость силуэта, а также выраженную приталенность, но стал использовать более лёгкую бортовку и более тонкую набивку в плечах, несколько поднял застёжку и немного увеличил ширину лацканов (хотя, разумеется, при заказе можно высказать свои пожелания по этим вопросам).
Добавим, что Gieves & Hawkes занимает дом №1 по улице Сэвил-Роу. Расценки у этого ателье несколько ниже, чем у Huntsman, но и здесь за bespoke костюм потребуется выложить более пяти тысяч фунтов (с учётом НДС).
К числу клиентов Gieves & Hawkes относились/относятся британские короли Георг V, Георг VI и Чарльз III, адмирал Нельсон, принцы Уильям и Гарри, британский премьер-министр Уинстон Черчилль, актёр Чарли Чаплин, музыкант Майкл Джексон.
Это ателье находится в доме №10 на улице Сэвил-Роу. Его история началась в 1865 году, но долгое время (вплоть до 2000 года) оно называлось Dege & Sons, хотя Скиннеры принимали участие в его деятельности с 1916 года. Специализацией Dege & Skinner является пошив пиджаков с так называемым военным силуэтом; в числе клиентов данной фирмы много военных, но она достаточно популярна и среди гражданских. Фирменные пиджаки Dege & Skinner длинные, структурированные, с довольно толстой бортовкой, выраженной приталенностью и скошенными плечами с умеренными количеством набивки. Однобортные пиджаки этой фирмы чаще имеют спереди две пуговицы (иногда три), а не одну (в то время как для Huntsman больше характерна одна пуговица).
К числу известных клиентов Dege & Skinner относились/относятся королева Великобритании Елизавета II, принцы Уильям и Гарри, король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа, султан Омана Кабус бен Саид, модельер Джанни Версаче, музыканты Дэвид Боуи и Майкл Джексон.
Эта фирма существует с 1906 года. Она специализируется на пиджаках и костюмах задрапированного силуэта (drape cut) и может похвастать очень хорошей репутацией. В отличие от других описанных тут ателье, Anderson & Sheppard располагается не на самой улице Сэвил-Роу, а в её окрестностях — в доме №32 по улице Бёрлингтон (Burlington street). Фирменный силуэт Anderson & Sheppard характеризуется в меру удлинёнными и относительно мягкими плечами, заметной «драпировкой» в районе груди и лопаток, выраженной приталенностью, довольно низкой застёжкой и относительно лёгкой бортовкой, выкраиваемой по косой. Поклонники этой фирмы любят её за сочетание высокого уровня комфорта с достаточно выразительным силуэтом, визуально улучшающим фигуру и при этом не являющимся слишком «воинственным».
К числу клиентов Anderson & Sheppard относились/относятся король Великобритании Чарльз III, актёры Рудольф Валентино, Лоренс Оливье, Фред Астер, Кэри Грант, Чарли Чаплин и Гэри Купер, драматург Ноэль Кауард, музыкант Брайан Ферри, модельеры Том Форд и Кельвин Кляйн.
Это старейшее ателье на улице Сэвил-Роу; оно ведёт историю с 1806 года и на протяжении части XIX века было крупнейшим в мире. Его можно найти в доме №15. Пиджаки Henry Poole скроены в соответствии с английскими традициями и, если можно так выразиться, относительны нейтральны. Плечи в меру структурированы, набивки в них не очень много (меньше, чем у Huntsman), но при этом они могут быть «удлинёнными» (extended shoulders); приталенность выраженная, но умеренная; бортовка довольно толстая, но стандартная по английским меркам; «драпировка» в области груди небольшая (меньше, чем у пиджаков Anderson & Sheppard). Застёжка размещается довольно низко.
В ателье Henry Poole заказывали одежду российские императоры Александр II и Александр III, японские императоры Акихито и Хирохито, британские короли Эдуард VII, Георг V и Георг VI, герцог Виндзорский (он же король Великобритании Эдуард VIII), британские премьер-министры Уинстон Черчилль и Невилл Чемберлен, писатель Чарльз Диккенс и многие другие известные люди.
Это самое молодое ателье из всех рассматриваемых нами в этой статье: его история началась в 1992 году. Располагается оно не на самой улице Сэвил-Роу, а чуть в стороне — в доме №19 по улице Клиффорд; впрочем, на Сэвил-Роу у Richard James есть магазин готовой одежды и аксессуаров (дом №29). Пиджаки Richard James, как правило, довольно узкие, значительно приталенные, умеренно структурированные, с длинными (глубокими) боковыми шлицами, высокими проймами и застёжкой на одной или двух пуговицах (в случае с однобортными моделями). Клиент может высказывать пожелания относительно самых разных деталей; Richard James в большей степени, чем другие ателье из нашего обзора, готовы к экспериментам. В плане цвета это одно из самых смелых британских ателье: у Richard James можно заказать и купить не только тёмные и сдержанные пиджаки, но и яркие, броские.
В ателье Richard James заказывали/заказывают одежду музыканты Мик Джаггер, Пол Маккартни, Элтон Джон и Брайан Ферри, актёры Дэниэл Крейг, Прис Броснан, Хью Грант и Том Круз, футболист Дэвид Бэкхем, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, принц Уильям, модельеры Маноло Бланик и Кристиан Лакруа.
Стоит добавить, что у многих английских ателье сегодня есть и линейки готовой одежды (ready-to-wear), которая, как правило, делается по менее высоким стандартам, чем одежда bespoke, создающаяся вручную по индивидуальным выкройкам. Среди описанных нами шести ателье готовые пиджаки и костюмы предлагают Huntsman, Gieves & Hawkes, Dege & Skinner и Richard James. Они стоят значительно дешевле bespoke изделий, но изготавливаются со значительно меньшей долей ручного труда, причём порой далеко за пределами Англии — нередко на острове Маврикий (в случае с рядом ready-to-wear изделий марок Gieves & Hawkes, Dege & Skinner и Richard James).
Мы подготовили для вас большой и подробный каталог английских брендов пиджаков, в ходе чтения которого вы сможете получить детальные сведения: об известных марках и о тех, кто менее узнаваем за пределами Англии.
Режим работы:
пн-пт: 11:00–21:00
сб-вс и праздники: 11:00–19:00
Электронная почта:
mail@britishroom.ru
Москва,
ул. Льва Толстого, дом 23/7c3, п. 3, 1 эт.
Режим работы:
пн-пт: 11:00–21:00
сб-вс и праздники: 11:00–19:00
Электронная почта:
mail@britishroom.ru
Санкт-Петербург,
Лиговский проспект, д. 92Д