История подтяжек: появление и трансформации

Первые модели

По распространённой версии, подтяжки появились во Франции в конце XVIII века. Но есть свидетельства и более раннего появления: в коллекции нью‑йоркского музея Metropolitan хранится экземпляр середины XVIII столетия. Первые модели изготавливали из шёлка — внешне они заметно отличались от современных, но выполняли ту же функцию: удерживали брюки на месте. Крепились они с помощью пуговиц, а во Франции их называли bretelles — это слово используют до сих пор. Аналогичная ситуация сложилась за океаном: на территории современных США аналоги подтяжек, известные как gallowses, были распространены уже в середине XVIII века. Большую роль в их популяризации сыграл Бенджамин Франклин — выдающийся политик и учёный. Он не только носил их сам, но и включил в униформу пожарных.

Расцвет и эволюция

Из Франции аксессуары перекочевали в Англию, где быстро завоевали популярность и прочно вошли в мужской гардероб на долгие десятилетия. Поворотный момент наступил в 1820‑х годах: Альберт Тёрстон модернизировал подтяжки и дал старт одноимённому бренду. Открытие магазина на Пантон‑стрит в Лондоне стало знаковым — среди первых клиентов были аристократы, дипломаты и джентльмены. Компания живёт и сегодня, а все изделия по‑прежнему создают на английской фабрике, сохраняя верность традициям.

Один из первых американских патентов на подтяжки получил писатель Сэмюэль Клеменс, известный всему миру как Марк Твен. Литератор предложил усовершенствованную модель с точной подгонкой по фигуре. В 1894 году предприниматель Дэвид Рот получил патент на аксессуары с металлическими зажимами, или «клипсами». Теперь их можно было крепить к любым брюкам без необходимости пришивать пуговицы. Изобретение Рота особенно ценилось холостяками, так как избавляло их от необходимости обращаться к портным для ремонта крепления. Однако по‑настоящему массовыми такие изделия стали лишь к 1940‑м годам.

Любопытная деталь викторианского этикета: в середине и во второй половине XIX века подтяжки скрывали под жилетами и никогда не демонстрировали на публике. В ту эпоху их воспринимали почти как элемент нижнего белья, что заметно отличает те времена от современных представлений о стиле и демонстрации аксессуаров.

Менялась и сама конструкция подтяжек. В XVIII–XIX веках нередко встречались модели из двух независимых частей: одна перекидывалась через правое плечо, вторая — через левое. Позже рынок пополнился вариантами с Н‑образной спинкой, а затем с Х‑образной. Со временем их потеснили изделия с Y‑образной задней конструкцией. В позапрошлом столетии мастера экспериментировали с разными тканями: помимо шерсти, в ходу были шёлк и хлопок, порой использовали и благородный бархат. Американский телеведущий и писатель Тим Ганн отмечает интересный штрих в истории подтяжек: какое‑то время на определённых моделях даже выполняли вышивку. Отдельные образцы таких изысканных изделий сохранились до наших дней и представлены в коллекциях крупных музеев.

Спад популярности и возрождение

В начале XX века подтяжки по‑прежнему скрывали под жилетами: выставлять их напоказ считалось дурным тоном. В эпоху костюмов‑троек этот аксессуар был куда уместнее ремней — последние проигрывали из‑за выступающей пряжки. После Первой мировой войны ситуация начала меняться: популярность изделий пошла на спад, а ремней — наоборот, росла. При этом в Великобритании 1920–1930‑х годов они оставались неотъемлемой частью делового образа. После Второй мировой войны костюмы‑тройки и жилеты вышли из моды, уступив место более простым костюмам‑двойкам и менее формальной одежде. Подтяжки всё реже встречались в повседневном гардеробе — первенство окончательно перешло к ремням.

Спустя время история подтяжек приняла неожиданный поворот. Британские скинхеды 1960‑х сделали модели с креплениями‑прищепками важной частью своего стиля. Они сочетали их с узкими джинсами, рубашками и иногда с поло. Этот образ заметно отличался от представлений об изделии как о сугубо деловом элементе гардероба.

Во второй половине XX века отношение к этим аксессуарам заметно изменилось: их демонстрация больше не считалась неприличной. Мужчин в подтяжках и со снятыми пиджаками всё чаще можно было увидеть не только на улицах и в общественных местах, но и на большом экране. Яркий пример — фильм 1987 года «Уолл‑стрит», где Майкл Дуглас в роли Гордона Гекко уверенно демонстрировал яркие изделия в нескольких сценах.

В 1970‑х эти аксессуары начали появляться и в женском гардеробе, а в начале 1990‑х их стали смело комбинировать даже с футболками. Рост популярности подтяжек привёл к расширению ассортимента некоторых брендов: Levi’s, Hackett London и Margaret Howell выпустили брюки, чиносы и джинсы с пуговицами для лямок. Сегодня подтяжки свободны от строгих правил: их носят с костюмами и худи, с платьями и спортивными штанами, на работе и на концерте. Они перестали быть показателем социального статуса или профессии — и стали инструментом самовыражения.