История бушлата: из морского пальто в модный атрибут

Бушлат (peacoat) — редкий пример предмета одежды, который, родившись из суровой необходимости, превратился в вечный элемент стиля. Его история охватывает несколько столетий, три континента и десятки культурных трансформаций, но неизменным остаётся одно: безупречный баланс функциональности и эстетики.

Британская история

Одна из самых романтичных гипотез связывает рождение бушлата с именем портного Эдгара Кэмплина. Известно, что в 1850 году он открыл магазин в Англии, а ближе к концу XIX века в его ассортименте появился бушлат. Свен Рафаэль Шнейдер, главный редактор The Gentleman’s Gazette, предполагает, что Кэмплин мог предложить создать специальное пальто‑униформу для младших офицеров флота. Но Шнейдер тут же оговаривается: доказательств причастности Кэмплина нет. Ни контрактов, ни рекламных объявлений, ни производственных записей — лишь смутные упоминания.

Джош Симс в книге «Иконы мужского стиля» предлагает более основательную версию. Он утверждает, что бушлаты впервые вошли в обиход британских королевских военно‑морских сил, а их прародителем стала двубортная матросская шинель из плотного сукна, которую носили мичманы. Эта шинель официально стала частью униформы ВМС в 1857 году. Её преимущества были очевидны: двойной борт надёжно защищал от ветра и холода, крой не натирал тело снастями, тёмно‑синий цвет (navy blue) был устойчив к солнечному свету и влаге, а грязь на нём оставалась малозаметной. Со временем пальто укоротили, сделав его удобнее для работы на корабле. Так, шаг за шагом, из утилитарной флотской одежды рождался силуэт, который мы сегодня называем бушлатом.

Особую страницу в истории бушлата занимает версия, связанная с принцем Уэльским (будущим королём Эдуардом VII). В 1868 году журнал Tailor & Cutter опубликовал иллюстрации короткого двубортного пиджака синего цвета с двумя рядами пуговиц. Изделие назвали Prince of Wales jacket, а в 1869 году появился термин Prince of Wales pea‑jacket. Однако, если сравнить этот пиджак с классическим бушлатом, становится ясно: несмотря на общие черты (двубортность, синий цвет), это разные предметы одежды. Версия о «принцевском» происхождении бушлата выглядит скорее как курьёз, чем как серьёзная гипотеза.

История бушлата в США

Бушлат вошёл в состав формы ВМС США в 1881 году, однако его классический облик сформировался лишь к концу 1940‑х годов. Тогда он стал короче и лишился клапанов на карманах, которые были характерны для более ранних моделей. Эволюция пальто прослеживается в ключевых деталях. Первоначально пуговицы бушлата украшали 13 звёзд — символ первых штатов США. Позже их сменили бакелитовые с рельефным якорем, в середине 1970‑х — оловянные, а с 1984 года используются пластиковые. Что касается цвета, то до 1980 года преобладал традиционный тёмно‑синий (navy), затем его заменил чёрный — более практичный и универсальный.

Существенно изменился и материал. Если до 1970‑х годов бушлаты шили из чистой шерсти, то сейчас применяют смесовую ткань (80 % шерсти, 20 % синтетики). Это сделало пальто легче и долговечнее, сохранив теплозащитные свойства. Крой постепенно становился свободнее: от узкого силуэта 1940‑х годов — к более просторному в 1950–1960‑е, а затем ещё более комфортному в 1970‑е и позднее. Также ранние бушлаты либо обходились без шлиц, либо имели небольшие боковые разрезы. Сегодня стандартная модель оснащена одной центральной задней шлицей, обеспечивающей удобство движений. Число пуговиц тоже менялось. В эпоху мировых войн бушлат обычно имел 10 пуговиц (8 на виду), позже их количество сократили до 8 (7 на виду), а сейчас большинство моделей ограничиваются 7 пуговицами (6 на виду + одна под воротником).

Выход в «гражданку»: от войны к моде

После Второй мировой войны бушлат плавно перешёл из морской униформы в повседневный гардероб, отразив перемены в обществе и моде. В 1940–1950‑е на рынок попали излишки военной формы. Для ветеранов бушлат стал символом стойкости и связи с прошлым. Его ценили за практичность: он надёжно защищал от холода и ветра, отличался долговечностью, а сдержанный тёмно‑синий цвет подходил к любой обстановке. Постепенно бушлат перестали воспринимать как исключительно морскую одежду — его носили рабочие, рыбаки, студенты, и он всё чаще встречался на городских улицах. В 1960‑е бушлат вышел на подиум. Коко Шанель включила его в женские коллекции, подчеркнув элегантность чистых линий и функциональность. Ив Сен‑Лоран превратил флотский бушлат в элемент высокой моды, показав, как его можно сочетать с разными нарядами и аксессуарами. Так он из утилитарной вещи стал модным манифестом.

В 1970–1980‑е бушлат закрепился в городской культуре как атрибут интеллектуалов, художников и представителей субкультур. Битники видели в нём символ свободы, моды — воплощение урбанистического стиля, а творческие люди — знак внутренней независимости. На улицах Лондона, Парижа и Нью‑Йорка он уже говорил не о войне, а о стиле и мировоззрении. Сегодня бушлат — больше чем пальто. Это универсальный элемент гардероба, соединяющий историю и современность, дисциплину и свободу, функцию и стиль. Его успех основан на практичности, универсальности, эстетике и богатом культурном контексте.